但是並不相通（或者對遊客不開放），只能從城外繞過去，還是有一段距離的。順着城牆繞啊繞，終於又看到了一條長龍，而這條長龍的長度大大超出了雲落和安初遇的預料，堪比四海市世博沙特館，雲落和安初遇幾乎是沿着這條隊走了十分鐘才走到了博物館正門口。
中間還有不少黃牛在兜售提前入場的預約券。到門口的時候已經有9點半了，雲落生怕時間晚了不讓進去，結果門衛看雲落和安初遇抖了抖單子，就直接放雲落和安初遇進去了，有驚無險。看着後面望不到盡頭的人羣，心裏長舒了一口氣。
這西方人的復活節假期真是坑爹啊！博物館入口處需要安檢，然後是售票處和解說器租借處，拿着預約單順利領到了門票和導覽器，跟工作人員說調成中文版（意大利的導覽器都不配耳機，記得要自己帶），拿了地圖開始研究從何處開始探訪這座世界做大的博物館。
後來在網上看到別人的遊記，有很詳細的中文地圖、標記，一目瞭然，自己慚愧得一塌糊塗，下次出行，對於這種大型景點，一定要事先做好充分準備啊，不然現場浪費時間不說，關鍵是很容易錯過精彩的部分，一味地眼花繚亂了。當
然了這個也是仁者見仁智者見智，有些人反而不樂意提前做大量攻略，認爲這樣就喪失了旅遊的驚喜與探祕的樂趣。總而言之，博物館是長廊型的，盡頭連接的就是鼎鼎大名的西斯廷禮拜堂。一開始雲落一直不懂禮拜堂是什麼概念，後來大致理解了一些。
所謂禮拜堂其實也是一種小教堂，後來雲落和安初遇走了好幾個禮拜堂（英文叫chapel）,大都是和一個basilica級別的大教堂連在一起的，作爲一個附屬的房間。根據雲落個人理解。就是在大教堂正殿裏面舉辦的儀式與活動通常是比較正規或級別比較高的。
而普通或規模較小的活動就在禮拜堂裏面進行，哈哈，不知道這樣理解是否準確。總之，西斯廷禮拜堂就是聖彼得大教堂的一個禮拜堂，百度了一下，是教皇自己祈禱用的。而且現在每一任教皇選取也是在這裏進行的。
可惜從博物館是無法進入大教堂的，後面會講到雲落和安初遇遺憾地與聖彼得大教堂失之交臂，哭。跟着地圖，聽着導覽，開始瑰寶之旅！首先映入眼簾的是密密麻麻的人羣。不過話說這麼有名的博物館，你指望着給你開個專場也是不可能的，跟着走吧！
首先是埃及館。羅馬和埃及之間的關係可謂千絲萬縷，不說別的，就說凱撒和埃及豔后那點事兒。估計沒幾個不知道的吧。嘻嘻。這個館其實雲落非常喜歡，因爲展出的文物是地道的古董，公元前幾千年的貨，自己對這種古老的東西有種特別的偏愛。
尤其是碑文篆刻之類，當年在陝西曆史博物館，凝視着幾千年前的青銅鼎上面的銘文，彷彿工匠就在眼前一般，瞬間有種穿越歷史的感覺。埃及的魅力就在於它的文明是人類最古老的有記載的歷史了吧。這裏展出的文物。有搶過來的，挖出來的。贈送的。
都是貨真價實的東東。比較重要的展品旁邊有一個紅色的數字圖標，在導覽器上輸入數字就可以聽講解了，非常詳細，一般都是聽不完就換下一個。後面是凱撒館，一個雕塑長廊，非常壯觀。裏面保存的都是最最頂級的雕塑作品。
外面是非常有名的松果廣場，以一個巨大的青銅松果雕塑和前方的噴泉著稱。松果噴泉原本在萬神殿，在1608年移動到現在的位置。噴泉兩側的青銅孔雀是爲皇帝哈德良的陵墓（現在的聖天使堡）裝飾的複製品（真品也存放在博物館內）。
庭院中還有奧古斯都（羅馬帝國的開國皇帝屋大維）的巨型頭像雕塑。跟着人潮進入長廊，最精彩的部分拉開帷幕。由於參觀的遊客太多，行駛緩慢。進退兩難，基本就是一路被擠在中間挪動。由於終點西斯廷禮拜堂的誘惑與期望過於強烈。
雖然前面的展廳也無法驚豔，但幾乎都成了“開胃菜”，讓人倉促下嚥，來不及細細咀嚼，其中包括了地圖館、掛毯館等等，最令人驚歎的當屬天花板的華麗壁畫，一路幾乎都在仰着脖子，治療頸椎病倒是很好的方法。
室內拍的照片都很不出彩，尤其是安初遇的單反，燈光暗的時候居然拍出來全是虛的。無語，回來被雲落罵了一頓，不過再美的照片也不可能複製出身臨其境的震撼，當然人太多的確是煞了不少風景，要是一個人靜靜品味，那該是怎樣的一個天堂啊！
在進入最後的西斯廷禮拜堂之前，有一段室外的通道，景色不錯，安初遇說下面的廣場是《天使與魔鬼》和其他一個什麼電影的取景地，雲落好像沒什麼印象了。西斯廷禮拜堂前面途徑拉斐爾房間，雲落一開始以爲是拉斐爾住過的。
後來才知道他是不可能享受此禮遇的。藝術家即使再大牌，不過也還是教廷、商人的工匠、僱員罷了，所謂的拉斐爾房間，是拉斐爾受教皇委託裝飾的幾個房間，大部分是他的作品，也有一些是他學生的。
由於雲落和安初遇心思全本着西斯廷去了，居然在這裏沒有好好留意鼎鼎大名的《雅典學院》！事後纔想起來的。不過拉斐爾的風格比較單一，個人覺得這些作品其實都很相似，所謂的名作也不過是後人冠名上去的而已，而且能和米開朗琪羅與達芬奇這樣的天才。
全能手、甚至雲落認爲是有精神躁狂的人並稱文藝復興三傑，拉斐爾不知內心是否會受之有愧。要知道另外兩者的頭銜可是包括雕塑家、建築家，甚至詩人、發明家這些字眼的，當然拉斐爾的美男外表應該爲他加分不少。
雲落覺得拉斐爾的畫作風格基本可用乾淨、清麗、人物繁多來概述，單從繪畫角度，應屬無懈可擊了。最後還在一個很不起眼的過道裏看到一幅梵高的作品。在洶湧的人潮中居然淪落到了無人問津的地位。Finally，西斯廷禮拜堂。
進門就看到黑壓壓的人羣密集在整個禮拜堂內，牆邊有一排座位，供遊客駐足觀賞，禮拜堂邊緣勉強在保安的維持下保留着一個人行通道，滿足遊客的流動性。但是鮮有遊客徑直走向出口，絕大部分都是戀戀不捨，不肯離去。
雲落和安初遇走到牆角一個邊緣，一邊聽着解說一邊仰起脖子，後來還找到了座位，解放了一下已經痠痛不已的腳底。如何形容這個房間呢？除了技術層面上的偉大與不可思議，其實雲落更想說的是一種感動。
行前雲落讀了聖經故事，大致瞭解米爺穹頂作品《創世紀》以及壁畫《最後的審判》的內容，兩者皆耗費了4-5年的時間完成。米開朗琪羅在日記中寫過。他沒日沒夜在腳架上作畫，除了教皇本人，不允許任何他人探視，顏料滴落在臉上。
脖子脊椎都變了形狀，而創作更是使用了難度極高的“溼壁畫”形式，即趁泥灰土潮溼時用顏色進行描繪,泥灰土乾透後壁畫經久不壞，對畫家的要求極高。而米開朗琪羅本人曾自詡爲“雕塑家”，以缺乏繪畫尤其是壁畫經驗爲藉口企圖推掉這個委託。
而一開始教皇期望的主題是耶穌十二門徒。米開朗琪羅後來憑藉自己對聖經的透徹理解，發揮了自己天才的想象力。勾勒出了一個更加恢弘的視圖。雲落覺得成功的藝術家，甚至各個領域的成功人士，他們本身大都有着偏執狂的傾向，他們不做則已。
做了就要求做到極致，這不光是對別人的交代，更是對個人榮譽的捍衛。雲落深深爲這種精神所感動，這樣的瑰寶留給後人瞻仰，他們一定也在天堂欣慰地俯視着自己的作品吧。西斯廷禮拜堂嚴禁攝影，網上截圖示意一下吧。
（第一幅是仰視穹頂看到的畫面，中間九幅長方形的圖即《創世紀》。每三副爲一組，表達的是舊約第一章的情節，第二幅是壁畫作品《最後的審判》，在天頂壁畫完工24年之後才接受委託，尺寸1370cm×1200cm，大致意思就是宣傳人死後凡行善昇天。
作惡入地的因果報應。所有人物均爲躶體，後來教皇認爲褻瀆了神靈，命令一位畫家專門爲所有人物補上了遮羞條。雲落想，能在米爺的大作上動墨，此人也是前世修來之福吧^_^）。總而言之，此地此作，不負其名。
出了西斯廷禮拜堂，心情久久不能平息，後面還有些零星的藝術品，放一個特別鍾愛的彩色玻璃。後面的很多大教堂裏都有這種彩繪的玻璃，每到讓人窒息。出口處的旋轉臺階，也很有名，尤其是邊緣處的浮雕，非常漂亮。
在梵蒂岡博物館的食堂喫了點快餐，出發奔赴早上第一站去過的聖彼得廣場，出了博物館，見排隊的人還是望不到盡頭的節奏。又一次感嘆了一下這4歐預約費有多麼得值！但是，噩耗很快傳來。那就是聖彼得大教堂下午關閉，做彌撒！
真是晴天霹靂，雲落和安初遇還鍥而不捨地擠到圍欄處詢問，結果得到的冰冷的答案——直到下午纔開放。無緣一睹世界最大教堂的風采的確是遺憾，尤其是雲落等追星族苦苦期盼見到的，米開朗琪羅名作-雕塑《聖母憐子》。
在網上看到的第一眼雲落就愛上它了，當然整個巴洛克風格的大殿也無疑是世間的傑作，獨一無二。但是這次行程趕上覆活節，這是上帝的旨意，也是給雲落一個下次再來的理由吧。雲落和安初遇於是在同樣是傑作的聖彼得廣場開始漫步。
聖彼得廣場可容納50萬人，是羅馬教廷舉行大型宗教活動的地方，教皇每週會在此地發表演講。廣場的建設工程用了十一年的時間(1656～1667年)，由世界著名建築大師貝爾尼尼親自監督工程的建設。廣場周圍有4列共284根圓柱，圓柱上面是140個聖人像。
中央是一根公元40年從埃及運來的巨大的圓柱（高25.5米，重320噸）。今天下午的時候看到廣場中央已經開始佈置。並擺放了很多座椅，應該都是爲了明天覆活節的活動所準備。對了，圓頂是建築家米開朗琪羅在80幾歲高齡的時候設計的。
哎，也是服了這老爺子了。拉着紅窗簾的陽臺就是教皇露面的地方，後來查到新聞，4月5日復活節的時候教皇在這裏發表致辭。爲世界祈福。沒能參觀成聖彼得大教堂，於是就沿着梵蒂岡城牆，一路走到了聖天使堡，步行很近。
聖天使堡看上去很有年代了，是公元139年羅馬皇帝哈德連爲自己和其後代皇帝所建的陵墓。6世紀，教皇Gregory一世在堡頂豎立持劍的大天使雕像，用以對抗當時流行的黑死病，遂有聖天使堡之名。內部主要收藏從羅馬時期開始的武器等軍事物品。
不太感興趣，沒有進去看。RAMAPASS本來倒是可以在這裏用一次的。聖天使橋是大師貝尼尼設計的，上面有十二尊天使雕像，非常漂亮。走過聖天使橋就來到了羅馬市內，接下來的納沃納廣場、萬神殿等景點也都幾乎在一條線上，均可步行到達。
城市小了就是好啊！納沃納廣場在古羅馬時期是一個競技場，由圖密善皇帝於公元86年建成。文藝復興時候被改造成一個漂亮的巴洛克式廣場，最有名的當屬貝爾尼尼設計的兩個引人注目的噴泉：位於廣場南端的莫羅噴泉和位於中心的四河噴泉。
四河噴泉中的雕塑分別象徵着四條天堂河流(多瑙河、尼羅河、普拉特河與恆河)以及已知世界的四個角落（亞洲、非洲、歐洲和美洲）。中央是一個埃及方尖碑。方尖碑是古埃及崇拜太陽的紀念碑，全世界現有源自古埃及的方尖碑29座。
其中埃及本土現保存有9塊方尖碑。意大利則擁有11座埃及方尖碑。是全球最多的，多是古羅馬時期被從埃及運往羅馬帝國的。目前存放於聖彼得廣場、萬神殿前、納沃納廣場、西班牙廣場、佛羅倫薩的波波裏花園等地。
這是百度百科出來的，過去只是聽說過法國協和廣場有一個方尖碑廣場，是埃及人民爲了表達友好贈送的，感覺十分地高大上。這次發現原來羅馬人民根本不太care的。以至於幾個熱門景點的光輝完全把方尖碑覆蓋住了，幾乎讓人遺忘了這偉大的埃及文物。
個人其實覺得這個廣場一般般，但是對面的教堂十分驚豔。剛在聖彼得教堂喫了閉門羹。心情不佳，看到這個教堂外觀沒有什麼出衆之處，就想着隨便進去看看，結果一進門就亮瞎了。也許是因爲雲落和安初遇沒有去成聖彼得。
也許因爲這是雲落和安初遇此行進入的第一座教堂，總之巴洛克式的閃耀與華麗就是這樣的感覺吧。一霎那間就能讓人由衷地驚歎。該教堂名爲聖埃格尼斯教堂（SantAgneseinAgone），正面由著名巴洛克建築家—貝尼尼的對手波若米尼設計。
是建在一座聖女墓上的，她年僅13歲由於不願嫁給一名異教徒而殉道。繼續向前走，很快就來到了萬神殿，莊嚴肅穆的感覺。萬神殿(Pantheon)是至今完整保存的唯一一座羅馬帝國時期建築，始建於公元前27-25年。
由羅馬帝國首任皇帝屋大維的女婿阿格裏帕建造，用以供奉奧林匹亞山上諸神，可謂奧古斯都時期的經典建築。公元80年的火災，使萬神殿的大部分被毀，僅餘一長方形的柱廊，有12.5米高的花崗岩石柱16根，這一部分被作爲後來重建的萬神殿的門廊。
門廊頂上刻有初建時期的紀念性文字，從門廊正面的八根巨大圓柱仍可看出萬神殿最初的建築規模。在佛羅倫薩的聖母百花教堂穹頂落成之前，萬神殿的穹頂一直是世界最大的無支撐式的穹頂，而聖母百花教堂的穹頂設計者正是在萬神殿這裏向古人汲取了經驗。
完成了文藝復興時期的一大壯舉。萬神殿前面有位歌者在演唱意大利歌劇，引來衆人圍觀。一路上碰到了不少街頭藝人，演奏、繪畫、歌唱都令人傾心，意大利真不愧是文藝之鄉。坐在萬神殿內仰望穹頂，不禁感慨古人的智慧與強大的信仰。
離開萬神殿，計劃中的今日行程基本上告一段落了，因爲沒看成聖彼得教堂，所以時間省下不少。萬神殿附近沒有地鐵站，於是雲落和安初遇充分利用了奧維導航以及ROMAPASS，找到了一個附近的公交站，準備坐公交返回酒店。
坐公交都是上了車自己打卡，完全沒人管。雲落和安初遇一開始不會用，後來才發現原來紙片一樣的ROMAPASS裏面居然還有觸摸式芯片的，高端。在共和國廣場下車。共和廣場是戴克裏先浴場遺址的一部分，緊鄰羅馬市內的交通樞紐中央火車站。(未完待續。。)